Поход на Имеретинские озера

13 июля — 16 июля 2017

О существовании такой красоты можно только мечтать, смотреть по каналу Дискавери и не верить, что сможешь когда-то увидеть её не через призму экрана, а вот так распахнуть глаза и запечатлеть навсегда в памяти в живую, в самом высоком из существующих в мире разрешений. Карачаево-Черкессия приютила у себя их, скрыла от назойливых людских глаз перевалами с крутыми каменистыми боками, водопадами, зарослями рододендрона. Такая красота и должна жить «за семью замками» и радовать только достойных, выносливых, дисциплинированных туристов — способных любить её настолько, чтобы не навредить, не испортить, не оставить после себя следов цивилизации.

Поход к озерам начинается с продолжительной прогулки по лесной зоне. Ну как прогулки — 9 километров, достаточно монотонного, слабого подъема. В июле трава в этой области немного окунает в ощущение юрского периода: она по плечи, влажная в любое время суток, не оставляет шанса дойти до первого ночлега сухим и не вымотанным вконец. «Освежает» в первый день только переправа в брод через горную реку, как знаем: температура воды более чем бодрящая, ширина реки около 15 метров и к противоположному берегу ты добираешься уже без ощущения нижних конечностей, вообще, совсем — спасают тёплые камни на берегу, на которые ты моментально помещаешь, повинуясь буквально инстинктам, ошалевшие от холода и усталости ступни и отказываешься с них слезать, пока не согреешься.

Окончание подъема по лесной зоне стоит отметить тарелкой фирменного горячего борща и крепким сном — завтрашний день гарантирует много интересного и тяжёлого.Первый день видами не балует — только говорливая Имеретинка с одного края, то приближаясь, то отдаляясь и в конце, вдалеке, показываются водопады — шумные, грандиозные, красивые, дикие, неспящие никогда, убаюкивающие всю ночь своими своеобразными песнями. На второй день запланирован крутой набор высоты — почти 600 метров, но при расстоянии всего 4,5 км — то есть путь осуществляется постоянно вверх, по постоянно меняющемуся ландшафту, который бросает то в глинистую скользкую почву с торчащими корнями растений, то в скалистые насыпи камней, то в сырую прибрежную линию горных рек. 4,5 км, а погода может успеть поменяться по всем четырём временам года за этот смешной промежуток.

Тут вам и лето на старте — когда освежающие брызги леденящего как своей горной холодной водой, так и шокирующими размерами, водопада в радость и их хочется ловить на себе всем телом. Тут вам и весна, когда на одном из перевалов кто-то один тянется за курткой под порывом напавшего со стороны снежников ветра, и вся группа заражается мыслью, что ветровка уже не столь и дурная идея, даже под солнцем. Тут вам и осень, с влажностью под 100%, когда идешь вдоль устья горной реки и на тебя в плюс опускается густое-густое облако, пропитывающее моментально всю одежду — группа наряжается в разноцветные дождевики. Дождь, довольно напористый, нагоняет уже в цирке Большого Имеретинского озера. И полное ощущение неудавшегося декабря — потому что идёте вы по не растаявшему до конца снегу, под каплями обжигающе холодного дождя, знаете, так бывает перед Новым Годом во вредные бесснежные года, когда снег вроде выпал, но его упорно продолжает смывать этими неуместными приветами осени в виде жидких осадков.

Нас предупреждали, что самое непредсказуемое по погоде место всего Имеретинского горного узла — это цирк озера Безмолвия. Погоду там не в силах предсказывать никто — у неё там выражено женский, неуправляемый характер и она, кажется, сама не знает, чего от себя ждать. Там могут лить ливневые дожди, даже если по всей Республике стоит убивающая жара. И там же может быть безветрие и благодать, светить солнце и радостно петь птицы, когда вокруг шторм. Погоду цирка контролируют грозные пики, играющие гуляющими дождевыми облаками в подобие волейбола — швыряют от своих каменных стен туда-сюда.

Конец второго дня ударил ощущением украденной мечты…Обещающее быть искристо-голубым Большое Имеретинское (или Безмолвия) озеро было серым, металлическим, неприветливым, и накрытым туманом, капал дождь, ребята промокали до нитки и пытались беречь ноги от влаги. В палатках моментально становилось влажно от конденсата, а изо рта шёл пар. Неужели к такому вот мы и должны были прийти? Неужели все перевалы, все эти замирания сердца от страха на выворачивающих ноги и зажимающих трещинами трекинговые палки скалах, все эти переправы через горные реки были для того, чтобы нас теперь мучила, морозила, мочила и хмурила непогода?.. Уверена, ребята засыпали со скрещенными пальцами всех конечностей: лишь бы завтра проснуться от лучей солнца.. лишь бы горы улыбнулись своим неповторимым рассветом…мы еще так много готовы посмотреть, так много хотим пройти.

Третий день. Открыв глаза рано утром, хотелось плакать — нет света, лучи не бьют в палатку. Значит — пасмурно. Значит — возможен дождь. Значит — половина красоты будет съедена отсутствием солнечных бликов.Но затем мы открыли молнию и поняли — солнце…оно просто еще не выглянуло из-за пиков, но оно вот, на подходе, хочет греть нас своими лучами, сушить безнадежно промокшую вчера вечером одежду и сопровождать нас на сегодняшнюю радиальную вылазку к озёрам больших высот. Озеро лежало всё в изумрудно-голубом свете, гоняло солнечные блики по своей играющей воде, красовалось искрящимися по берегам редкими снежниками, подмигивало, нежилось. .

Завтрак был безнадежно сорван гостями. Невозможно спокойно жевать кашу, когда к тебе пришли туры. А туры не могут спокойно смотреть, как в их владениях сидят туристы, у которых, явно, точно. без вариантов, есть страстно любимая ими соль. А мы приволокли этого лакомства рогатых дикарей 5 килограммов. Сколько их к нам пришло? Неясно. Они спускались со всех склонов, смотрели одурманенными глазами на рассыпанную по камням соль и, казалось, не контролировали себя совершенно.

Мамашки привели своих юрких козлят. Эти животные не знают плохих людей. Они явно не знают, что мы можем им навредить. Они не слышали звуков винтовки. Они относятся к нам как к своеобразным гостям своего дома, даже не понимая, какой восторг сами вызывают, своей абсолютной дикостью, и при этом возможностью смотреть на них буквально с расстояния двух метров. Не уходили красавцы из лагеря весь день, так и возились у камней, и их становилось только больше.

Мы же тем временем, взяв свои мелкие рюкзачки, отправились в радиальную вылазку. Переправившись в довольно экстремальном режиме, через бурлящую реку — а это прыгнув со скалы на скалу, как будто это в случае ошибки ну вообще не грозит никакими увечьями — стартовали на набор высоты. Идти без рюкзака после двух дней под ним — это как порхать, легко, почти вприпрыжку, несмотря на то что набор высоты предполагался до 2850 метров.

Итак, первым озером на пути было Ривьера. Поражающее насыщенностью цвета воды — она синяя, глубоко-глубоко синяя, бескомпромиссно синяя — это при том что само озеро не кажется глубоким и вообще имеет довольно скромный размер. Но вода. Глубочайше синего цвета. Чуть выше лежит озеро Географов Кубани — еще меньшее по размерам, и опять эта невероятного цвета вода, синяя, кислотно-зеленая по краям. Озёра Ривьера и Географов лежат в нишах гор как жемчужины — склоны охраняют их от ветров, бережно окаймляют мягкими берегами снежников.

Самым высоким было озеро Николая Буша. Подниматься к нему было как-то особенно тяжело — возможно, давала о себе знать набранная высота — спит этот мини Северный Ледовитый океан на высоте 2850 метров и когда поднимаешься к нему, требуется подняться и лишь потом оно раскинется в нише во всей своей леденящей красе. Такой красоты невозможно представить: острые рваные белоснежные айсберги и снежники, по всему озеру, имеющему просто головокружительно, обжигающе, как в фильмах о параллельных мирах, синий цвет.

Над озером возвышаются грубые, каменистые, серые, высокие пики, надменные, холодные, неприступные, как будто охраняющие покой этого места. Озеро Николая Буша не похоже ни на что — оно оглушает тишиной, ослепляет красотой, покоряет размером и какой-то сказочностью, нереальностью. Что оно реально — не верится, даже если смотреть на него во все глаза. Даже погружая в него руку и ощущая его ледяную воду — ты продолжаешь не верить в реальность происходящего.

С озера Буша мы вернулись в лагерь, по пути успев пройти реку в брод (нам не привыкать) и затем зафиналили всё пробежав босиком по снежнику (а смысл обуваться?). Ну и чтобы не останавливать термические процедуры… решено было попробовать искупаться в озере Безмолвия. Вода в нём не прогревается более чем до 4 градусов Цельсия, она безупречна по чистоте, виден каждый камень с её дна. После утомительной радиалки именно такое купание заряжает и восстанавливает силы. Ведь нас ждёт впереди спуск к месту первой ночёвки.

Любой, кто более-менее опытен в горных походах знает — спуск тяжелее подъема многократно. Для нас был приготовлен неожиданно крутой сюрприз. Подъем к озеру Безмолвия был тяжелый, трудный — тащить рюкзак вверх, по такому крутому градусу, беречь ноги, контролировать дыхание — не самое лёгкое занятие. Но спуск по той же траектории — вещь другая: против тебя гравитация и инстинкт самосохранения, который активируется от того. что твои глаза видят, насколько опасно и нетвердо становятся твои ноги и как круто под тобой уходит вниз склон. До этого ты был к этой панораме спиной, и тащил себя в гору. Теперь же тебе нужно себя не уронить, не посметь потерять равновесие, не сделать неверного шага. Каждый из шагов контролируется головой, нагрузка едва ли в половину перенесена на руки, на дополнительные два источника опоры — руки, в которых сжаты трекинговые палки — без них, честно, владеть равновесием практически нереально. После такого насыщенного красотой, расстоянием, впечатлениями, страхами дня нас ждало размещение в уже знакомом лагере и за четвертый день были пройдены уже описанные «лесные» 9 километров.

Имеретинские озёра — место, поддающееся осознанию только при возвращении домой. Они настолько расширяют твои представления о красоте природы, настолько заряжают своей спокойной, высокой энергией, что первое время пребываешь в лёгком состоянии дезориентации. Такого ты не ждешь от природы России — это будто украденное из книжек фантастов место, поверить в реальность которого не даёт здравый смысл и всё, что было увидено до этого.

Если вас заинтересовал этот рассказ, то можете посетить страницу данного маршрута — Поход на Имеретинские Озера

Автор текста участница похода - Ксения Третьякова

ОТЧЕТЫ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *